肉鋪掌柜是中等檔次的，肉鋪掌柜寵物零食除了關注口感和營養價值外，還非常重視原料的選擇。為了保證食品的質量和安全性，肉鋪掌柜嚴格篩選原料，選用優質、新鮮的食材制作寵物零食。此外，肉鋪掌柜還堅決拒絕添加任何化學物質和人工添加劑，確保寵物享受到健康、美味的零食。

肉鋪掌柜寵物零食憑借其優質的產品質量、豐富的產品線、先進的市場理念和客戶導向的服務理念，在寵物零食市場上獲得了廣泛的認可和好評。未來，隨著寵物經濟的持續發展和消費者對寵物健康和生活質量需求的增加，肉鋪掌柜寵物零食有望繼續發揮其優勢，在市場上取得更大的成功。

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白洋淀紀事豬肉鋪掌柜的真實身份是什么

軍人。根據查詢白洋淀本地寶顯示，《白洋淀紀事》豬肉鋪掌柜是一個傷殘的軍人，在戰爭中被打傷了右臂和左腿。《白洋淀紀事》是2010年3月1日由鳳凰出版傳媒集團、江蘇文藝出版社出版的紀實類圖書，作者是孫犁。該書以一個個日常小故事串聯，記錄了白洋淀發生的故事。

張含韻在新劇《玉面桃花總相逢》中飾演豬肉鋪老板娘，這是個什么樣的角色？

張含韻在這部電視劇里面扮演的是一個屠戶家的女兒，雖然每天賣豬肉，但是她卻是一個非常有自己的思想，而且很的女性。不管是多么兇神惡煞的人過來買豬肉，她都不會害怕，如果有人來，她就會拿一把刀，一刀過去，對方的頭發就會謝頂，這真是太厲害了。她飾演的這個小娘子真是又虎又令，跟別的人溫柔的人不太一樣。

很多人都懷疑她大概是跟男主角拿錯了劇本，她的性格是那一種很有個性的，大大咧咧的，不隨便被別人拿捏的人，但是她的相公就是一個很溫柔的書呆子，在第二集的時候，她就開始拿著豬肉鋪的刀，追著自己的相公跑，看來這個小娘子可真不一般呀。張含韻的這部電視劇的名字叫玉面桃花總相逢，其實，原來電視劇也不是這個名字，是另外的一個名字叫屠戶家的小娘子，這也是為什么他扮演的是屠夫家的女兒，因為本來這部電視劇就是圍繞屠戶家的小娘子而展開的。

屠戶家的小娘子是一個有個性，有思想的人，雖然已經跟那位書呆子定下了娃娃親，但是他卻不喜歡這樣的文弱書生后來因為一些事情他們兩個人不得不在一起發現兩個人性格，還有其他方面都挺互補的，后來他們兩個人也慢慢的認識到了對方的優點，小娘子幫自己的老公在官場上取得了很多的成績，后來他們兩個人也彼此愛上了對方。

張含韻扮演的是非常靈氣又非常有個性的小娘子，很適合她本身的形象特征，它本身就是一個甜美的女孩子，也有非常虎的一面。就是動不動拿刀會不會把自己的相公給嚇跑呢？玉面桃花總相逢開播就拿下了很多好評，不知道大家有沒有關注這部電視劇呢？

老北京的酒館與酒

在歷史上北京不是大規模產酒的地方，也未出現什么名酒，但是造酒作坊有不少，老北京賣的“二鍋頭”、“南路燒酒”、“西路燒酒”等等都產在北京，燒酒京人稱為“燒刀子”。

電視劇《正陽門下小女人》播映之后，引發了人們對北京酒館的一些回憶。《正陽門下小女人》是文藝創作，并非歷史，劇中可以隨意發揮創作者的想象。但是，因劇中涉及到酒館，使人們對北京尤其是老北京酒館的軼聞趣事和歷史典故產生興趣……

酒館與酒鋪

在老北京時代，北京的酒館是分檔次的，它們分別招待不同的酒客。大的酒館稱“大酒缸”，中等的稱酒館，小的稱小酒鋪。大酒缸開在大街上，而小酒鋪多開在胡同里。有些大酒缸通常還有菜肴和飯食，如什么刀削面、饹饹面、餃子之類的供應，有些大酒缸與所謂“二葷鋪”之類的飯鋪飯館合為一體了。小酒鋪因大多開在胡同里，流動性酒客不多，多為左鄰右舍的好飲者，故而只有簡單的佐酒小菜，如炸蠶豆、花生米、豆腐干之類，至于什么“熏魚”（豬頭肉）等葷菜，小酒鋪不預備，如果酒客需要可自帶或招呼小伙計去買。

中型的酒館在北京亦有，像孔乙己常去飲酒的咸亨酒店及司馬相如與卓文君合營的酒壚都屬于酒館之列，文化品位高些，故有優美的傳說和悲慘故事流傳。但發生地都不在北京。老北京城里的酒館，如柳泉居、六必居等，后來由于改變了經營內容，柳泉居賣了菜肴，成為飯館；六必居改為醬菜專賣，它們當年的酒館身份就被人們遺忘了。據清人愛新覺羅·敦誠《四松亭集》記載，敦敏、敦誠兄弟與曹雪芹關系甚好，他們兄弟住在宣武門內太平湖附近，家中還建有“槐園”。有一年秋天，曹雪芹從西郊香山進城訪友，巧遇敦敏兄弟。這一天天氣不佳，“風雨淋涔，朝寒襲袂”，到處蕭瑟凄涼，三人相遇后便在一個酒館里飲酒敘舊，“舉家食粥酒賒”的“雪芹酒渴如狂”，大有“三杯兩盞揚長去，莫問前程路坎坷”的氣勢，大飲不止。三人在凄風苦雨的秋夜中呼酒談往，暢說古今，抒 *** 感，通宵達旦，“雪芹歡甚作長歌”的英雄本色表現出“燕市酒徒”的豪爽之氣。這種供文人雅集的酒館在清朝的北京有幾家，并流傳至清末民初。學者金受申在《口福老北京》一書中，對四義興酒店有所介紹，而四義興就是一個酒館。書中稱四義興是東、西、南、北四個“義興酒店”的統稱，其中城北的北義興，“在乾嘉時，買賣非常好，因毗鄰成親王府（即今之醇王府），成親王又是一位詩酒自賞的名書家，便也時常微服至‘北義興’小飲三杯，并于嘉慶六年書‘春在水云鄉’五字橫榜，懸于店于，至今還巍然存在。”

隨著時代的變化，中型的酒館，經營好的并入大酒缸或二葷鋪之列，經營差的則淪為小酒鋪了。老北京城經營小酒鋪的多為山東黃縣（今龍口市）人，他們本著薄利多銷的原則，辛苦經營，因為到這里消費的不會是文人雅士和達官貴人，酒客們多為販夫走卒，如拉洋車蹬三輪的、做小買賣的、泥瓦匠、賣苦力者，店鋪的伙伴平日不允許飲酒，故見不到他們的身影。小酒鋪處處顯得小，通常是一間門臉兒，屋內最多有兩三張桌子和幾條板凳。到這里喝酒的人，酒量不小但消費能力差，一般二三兩而已，略為富裕的酒客可能要一盤肉皮凍或炸蠶豆，手頭緊的可能會自帶一包花生米或一條黃瓜佐酒。至于那些憑著與酒鋪掌柜認識可以賒酒的人，什么菜也不要，二兩酒一仰脖就喝了下去，因為他們還要為“嚼谷”奔命，不會坐在酒鋪內“說塔又說山，說完北海說西單”的呆上一整天。

小酒鋪情趣不少，接地氣且小市民生活氣氛濃郁。昔日在東四豬市大街路南有一小酒鋪，店主姓郝，大家都稱他為老郝，是個正經的山東生意人。他的小酒鋪上午比較清閑，午飯后就人多了，四張小桌都坐滿了人。人們坐在這里與其說喝酒不如說是為了聊天打發時光。在這里喝的酒以山東黃酒為主，有些從壇子里打出來的酒則是一種叫燒刀子的白酒。小酒鋪里很少有“喝高了”發酒瘋的人。兒時，筆者家境困頓，但家父仍有喝上二兩的嗜好，有時拮據，時常讓我去賒酒……好在老郝是做小本生意的，來此賒酒喝的人不在少數，況且人以誠信為本，手頭一有錢就還賬，絕對沒有賴賬者。那時，離小酒鋪很遠就能聞到淡淡的酒香，尤其在冬天的晚上，屋外天寒地凍，而小酒鋪內溫暖如春，洋溢著酒氣、水氣和劣質煙的氣息，生活味很足，大家圍爐而坐，喝著小酒烤著火，忘記了一天的煩惱和勞累，消磨著冬日的時光，十分愜意。

京城不大不小的酒館還有“黃酒館”之稱。正如1935年出版的《北京夢華錄》所云：“黃酒館，多半是山東人所經營的。五十年前，北京城里關廂外，都有黃酒館，局面并不大，而非常雅潔”。在黃酒館里“酒客飲酒既足，若想吃飯可以外叫。他們量酒，以半碗為單位。雖曰半碗，實則倒在酒碗里，依然是滿碗”。在冬天人們有喝溫酒的習慣，黃酒館便“在熱水鍋內燙熱，然后再倒在酒碗內”。不過黃酒館“在光緒中葉左右，已然漸漸衰落了”。“城里的黃酒館，也是逐日減少。今日碩果僅存的，一是西四牌樓迆北的柳泉居，一是正陽門外煤市橋的百景樓，但是這兩家當初都是純粹的黃酒館，近來可都變樣了”。

《北京夢華錄》作者是穆儒丐（1884—1961），系香山健銳營的旗人后代，品茗喝酒是行家里手，1949年解放后曾為北京文史研究館館員。他對京城的酒館與酒頗有研究和體會，書中關于黃酒館的記述是可靠的第一手材料。

大酒缸

老北京人稱大的酒館為大酒缸。顧名思義這種酒館與酒缸關系密切。在陳鴻年所著《北平風物》中對大酒缸有明確的簡述，他云：“‘大酒缸’是賣酒的生意，可是屋兒里，沒有桌子，無論地方大小，屋里全是埋在土里四分之一的‘大酒缸’”。“缸口上，一律是紅油漆的木缸蓋，四周放上四五張凳子，這酒缸，便算是桌子了”。在《北平味兒》一書中也有大酒缸的記述，據書中作者說：“京市內外城差不多每一條大街或繁華的大胡同里，都有‘大酒缸’的開設”。

大酒缸里賣酒方式與今天也有所不同。他們賣酒論“個”，一個就是一杯，一杯就是二兩。“酒杯都是錫制的，后來換瓷杯了。喝完一個，再來一個。走的時候，按酒杯算賬”。昔日，大酒缸不賣炒菜熱菜，更不賣飯，是“純吃酒”的地方。人們在酒足之后還要飯飽，因此“四九城的大酒缸，在它的門前，一左一右，無論固定的商店，還是推車挑擔的，賣什么吃食的都有。只要喊一嗓子，吃什么，有什么”，非常方便。

大酒缸賣的酒，最初只賣白干兒，也就是高粱酒。后來大酒缸“除了白干以外，還賣山西黃、山東黃和良鄉酒，也賣茵陳、蓮花白和玫瑰露”，酒類品種多了，顧客也多了。當時人們對大酒缸是有感情的，不少文化人對大酒缸留下了美好印象，有人寫到：在“冬季風雪載途的日子，或是黃沙撲面，電線被西北風吹得發出哨子聲時，在大街上縮著脖子，兩手插在衣袋里急急行走，撩開大酒缸掛的厚藍布棉簾走進去，隨便在哪一角都可以占一個座位，要它兩三碗白干，來上一碟炸饹饹盒兒、一碟煮小花生，叫伙計在門口賣羊頭肉柜子上切幾毛錢的羊臉子，用舊報紙一托，肉片大而薄如紙，上撒細鹽，手捻而食，不用匕箸，三碗下肚，風寒被驅逐酒盡”。

隨著時代發展，大酒缸也有了變化，有些大酒缸改變了以賣酒為主業的經營方式，賣上了飯菜，其中不少山西人經營的大酒缸加上了家鄉的刀削面、貓兒朵等主食。幾十年前在東四牌樓南路西的恒合慶就是一家很有名的大酒缸，它不但賣山西汾酒、竹葉青，還賣了啤酒等各種酒類，還加賣山西面食，成為山西風味飯館，一度生意興隆，后方停業。

茶可養性，酒可亂性，北京是文化古城，頗講倫理道德，老北京城的酒館、酒鋪及黃酒館、大酒缸等，不會有婦女經營管理，即便是“正陽門下小女人”也不允許，也不會有婦女到酒館里喝酒的事。因此，使古城民風淳樸繼世長。

北京的酒

在歷史上北京不是大規模產酒的地方，也未出現什么名酒，但是造酒作坊有不少，老北京賣的“二鍋頭”、“南路燒酒”、“西路燒酒”等等都產在北京，燒酒京人稱為“燒刀子”。酒作坊規模不大但歷史悠久，至少在明清時代就已出現，清代的光祿寺內設有“良醞署”，“專司酒禮之事”。今王府井大街北邊的燒酒（韶九）胡同及朝陽門的燒酒胡同都曾有酒作坊，前者系明代光祿寺酒作坊，后者系民間酒作坊。清中葉前，清官辦的酒坊是用玉泉山泉水所釀，所釀之酒清白如玉，被稱為“玉泉酒”。英法聯軍入侵北京時焚毀三山五園，玉泉酒作坊難逃厄運，被洋人夷為平地，人們再也見不到玉泉酒。故而，溥杰先生多年前曾云，清末清宮沒有酒坊，不會有皇家御酒，社會上買賣的“清宮御酒”、“愛新覺羅酒”等均為托偽之作，與清廷沒有任何關系，愛新覺羅家族從不造酒。曾為“御弟”的溥杰，說的是歷史真實，不會有錯。

在北京除二鍋頭酒外，蓮花白酒最著名，據說是慈禧最愛喝的酒，蓮花白是用蓮花的蕊加藥制成，酒質甘美，其味芬芳，當年以海淀仁和酒坊所制最佳。老北京的黃酒在當年分五種，有南黃酒、內黃酒、黃京酒、仿黃酒、西黃酒。南黃酒即浙江紹興黃酒，孔乙己愛喝的那種；京黃酒即北京仿制的紹興黃酒；西黃酒是山西所產，它與汾酒是山西人開的大酒缸主打酒品；內黃酒與清宮有關，被稱為“內府黃酒”，可能非本地所產，可能是紹興進貢的酒，而這種黃酒“則自清室退位后絕跡”。據1940年統計，日偽時期北平市場上的酒曾分為料酒、清酒、花雕、女貞四類十幾種。因日本侵華，日本清酒乘虛而入，但京人對此酒毫無興趣，認為是兌水太多的白酒而已。只有在日本浪人和朝鮮人開的“居酒屋”內出售。

北京生產“二鍋頭”酒的作坊，近年已成為酒廠，至少有三四家，并且有了牛欄山、紅星等品牌，為北京酒增色不少。

老北京有煙酒專賣制度，酒大致分為官酒和私酒兩種，“官酒是已然領有票照，官許販賣者。私酒自然未經官許，乃游俠亡命者流，私自販運，為是從中漁利”。“官酒雖貴，成色卻是靠的住，私酒未免就瑕瑜互見了”。據史料所云，之前，販私酒者將酒裝在豬尿泡中捆在身上，深夜時爬城墻入城，有些人會因此跌下城墻而傷亡或傷殘。當年廣渠門外造私酒的“燒鍋”頗多，酒販子從這里販酒入城，爬的是崇文門城墻，而摔傷摔死酒販的事，在這里屢有發生。

老北京的商人懂規矩，所以在清末民初紛紛成立了與酒買賣有關的行業組織，除行業自律外，對維護酒市場安全也有一定作用。據1919年統計，北京“酒行商會”就有七家大店鋪加入，“油酒醋醬商會”有191家店鋪加入。至于代賣酒的油鹽副食雜貨店還沒計算在內。歷史上北京的洋酒很受冷落，被人們稱為“鬼子酒”，1919年時北京賣洋酒的洋行只有兩家，一為法國人開的大豐洋行，一為意大利人開的維利勾那洋行，專賣走私進來的洋酒，店開在東交民巷內，不受中國煙酒專賣法律約束。啤酒進入北京的歷史只有100多年，當年老北京戲稱啤酒為“馬尿”。1914年山東人辦的雙合盛五星啤酒開業之后，北京人才喝上啤酒。喝洋酒和啤酒在100多年前是新鮮事，而今洋酒遍地，啤酒種類很多，而且酒吧眾多，還形成了什剎海、三里屯的“酒吧街”，但是京味酒館確不存在了。雖然大小酒館在京城無處可覓，好飲者能回憶一下昔日的酒館和京酒也是很有趣的。

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臨洺關牌驢肉香腸的發展經歷

清朝末年，冀南一帶蝗旱為災，赤地千里，民不聊生，百姓逃荒，十室九空。在逃荒人流中，有一家飯店掌灶師傅叫杜山竹，素有鹵肉、灌腸好手藝，來到了臨洺關。

那時，臨洺關還是個人口較少的小鎮子，南大街有一家經營多年的驢肉鋪，掌柜的叫郭大然，從幼年接受了祖上傳流下來的熏肉技術，經他在配料、火候上的加工，煮出來的驢肉在冀南一帶享有盛名，煮多少當天賣多少，生意興隆，暢銷各地。特別是驢板腸，又香又爛，肥而不膩，因而在鄉親中流傳著“能舍孩子娘，不舍驢板腸”的說法。北東街口，也有一家驢肉鋪，掌柜的叫韓留柱，他煮出肉來，十天半月賣不出去，盡管在香料、加工、火候上打主意，想辦法，仍然很少有人問津。他眼看著郭家生意興旺景象，心上憋著一口悶氣，也無可奈何，只好埋怨自己命窮。

杜竹山師傅流浪到臨洺關，從郭大然鋪前經過，聞到一股撲鼻肉香，案前圍著一伙顧客爭相購買，杜師傅雖然沒有品嘗肉味，但卻知道掌柜的是鹵肉高手，等顧客走后，便走進肉鋪，與郭大然閑嘮，問煮肉下料之事。郭大然說：“這是祖傳百年老湯，不需加啥香料。”山竹知道這是打發外行的話，也不便多問，話不投機，便起身走出了肉鋪。當走到北東街口韓留柱的鋪子前時，又有肉味撲鼻而來，可一個顧客也沒有，二人便慢慢攀談起來，韓留柱吐露了財運不佳，營業一直追不上郭大然的憤懣之情。山竹說：“我可以叫你在肉食業上奪個狀元。”留柱大喜，問明山竹來歷，原來是同行，便留山竹在家中寓居，由山竹教授灌驢腸的技術。山竹先把驢肉洗凈，吹起晾干，把煮熟的肋肉剁成肉末，再用肉湯調和粉芡，加花椒、茴香、沙仁、陳皮、肉桂、丁香、姜末等香料，用白油和肉末、粉糊一起調拌，然后灌入腸皮中，下鍋煮了兩個小時。出鍋后，果然是見所未見，聞所未聞。灣如新月，粗似兒臂，入口生津，香飄十里，這便是初年的“臨洺關香腸”。韓留柱是個有心人，經品嘗感到香味不濃，腸皮慘白不脆，又把灌油改成芝麻香油，煮熟之后再用松煙熏蒸，終于成了遠近馳名的“熏腸”，即所謂的臨洺關香腸。